БЛИЖАЙШУЮ соседку нашей страны, Белоруссию, часто называют «заповедником социализма», а ее президента – «последним диктатором Европы». В том, что эта точка зрения далека от действительности, недавно убедился корреспондент «В», побывавший в городе со славной историей – Бресте. При ближайшем рассмотрении союзное государство оказалось вполне европейской страной, а его население – простыми и дружелюбными людьми…

Вагонные споры – последнее дело

О том, что вы въехали в Белоруссию, можно узнать разве что по sms-сообщению от сотового оператора с расценками на роуминг. Что касается воображаемой линии, гордо именуемой государственной границей РФ, то ее пассажирский поезд «Москва-Брест» пролетает не снижая скорости. Тысячу километров, разделяющих российскую столицу и белорусский город на границе с Польшей, состав преодолевает за 14 часов, и соскучиться за это время просто невозможно. Тем более, что мои соседи по вагону оказались очень интересными собеседниками.
Разумеется, первый вопрос от белорусских попутчиков касался аварии на японской АЭС «Фукусима» и ее последствий для приморцев. Бабушка Мария и ее внучка Вика, ехавшие а Барановичи (город в Брестской области – прим. автора), поинтересовались, не светятся ли жители нашего края по ночам и не собираются ли бежать от опасности в другие регионы страны.

- По-моему, приморцы беспокоятся о радиации меньше, чем жители остальной России, - сказал я, не покривив душой. Тем более что белорусы тут же вспомнили про другую ядерную катастрофу – Чернобыль. Правда, в настоящее время жителей страны, если верить словам моих собеседников, больше волнует девальвация белорусского рубля и резкий рост цен на продукты питания. Вскоре к разговору подключился и сидевший на боковых местах поляк лет тридцати пяти из Щецина, что находится у самой границы с Германией. Беседа с ним просто не могла не обойтись без политических тем – близилась годовщина авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб глава польского государства.

- Наш новый президент – нормальный, не то что эти братья-дураки, - вполне критично оценил деловые качества Леха и Ярослава Качиньских мой польский собеседник. – Поэтому большинство поляков не слишком сожалеет о прошлогодней потере.

…Тем временем за окном вагона непроходимые лесные чащи сменялись плоскими, как блин, лугами, которые затем уступали место аккуратным домикам со стройными изгородями. Добавлю, что в Белоруссии прилегающая к железнодорожным путям территория содержится в идеальной чистоте, поэтому белорусский отрезок маршрута существенно отличается от российского. В остальном белорусская железная дорога (на языке братского народа она называется «чыгунка» - Прим. автора) является копией отечественной – названия большинства станций написаны на русском, объявления по громкой связи обязательно дублируются по-русски. Проводники, само собой, также являются двуязычными, а подавляющее большинство пассажиров говорит по-русски. В общем, в Белоруссии можно было бы чувствовать себя как на родине, если бы не один нюанс…

Валютные курсы: лови момент

Рассказывая о поездке, стоит особо остановиться на взаимоотношениях российского и белорусского рублей. Я попал в Белоруссию в самый разгар кризиса, вызванного падением курса местной денежной единицы. Ажиотажный спрос на иностранную валюту привел к тому, что вскоре в обменных пунктах не осталось ни долларов, ни евро, ни фунтов, ни злотых. И даже российский рубль, еще два года назад пребывавший в турбуленции, превратился в дефицитный товар.

В первый раз я поменял наши рубли на белорусские на вокзале в Минске, чтобы купить немного еды в дорогу. Вопреки моим великодержавным ожиданиям, принимать банкноты Центробанка РФ в магазинах отказались. На поиск обменника у меня ушло семь драгоценных минут (всего поезд стоял в Минске 17 минут – прим. автора), однако около него выстроилась очередь человек из двадцати. Тогда я еще не знал, что все эти люди пришли сюда, чтобы купить хоть какую-нибудь иностранную валюту, и с российской купюрой пройти к заветному окошку можно вне очереди. Поэтому пришлось пойти на нарушение закона, а именно – продать «валюту» с рук посетительнице одного из вокзальных магазинчиков. Мы сошлись на курсе 1 к 100, и у женщины появилась тысяча российских рублей, а у меня – кипа белорусских банкнот разного номинала, килограмм мандарин, бананы и плюшки. Позднее, вернувшись в вагон, я понял свою ошибку, однако она не омрачила радости от покупки продуктов. Единственное неудобство заключалось в том, что белорусских купюр было чересчур много.

А уже на следующий день, перед отъездом обратно в Москву, я сам оказался в привычной для белорусов роли покупателя валюты. Прежде чем обменять нерастраченные белорусские рубли на российские, мне пришлось ждать, пока кто-нибудь не принесет эти самые рубли в обменник. Рублей было совсем немного, и разлетелись они как горячие пирожки – очевидно, доверять собственной валюте жители Белоруссии перестали совсем.

Городские зарисовки

Апрельский Брест встретил меня неожиданно теплой погодой. В то время как на подмосковных полях еще лежал снег, на западе Белоруссии уже зеленели луга и распускались листья на деревьях. Главный город Брестской области поразил чистотой и ухоженностью своих улиц, а также практически полным отсутствием граффити на стенах домов и заборах. Центр города благодаря свои широким бульварам напоминал центр Москвы. Обнаружился в Бресте и свой Арбат, который по длине можно сравнить с московским. А вот внешний вид двух арбатов не сравним: пешеходная улица в Бресте выглядит гораздо аккуратнее, чем в Москве. Впрочем, в приграничном городе принято не только ходить, но и бегать: гуляя по Бресту, я частенько встречал белорусов разного возраста и пола, совершающих пробежку.

Потенциальным туристам будет полезно узнать, что стоимость номеров в гостиницах Бреста стартует с 40 тысяч белорусских (т.е. примерно 350 российских – прим. автора) рублей за сутки. Я остановился в первой попавшейся гостинице, расположенной неподалеку от железнодорожного вокзала. Условия там были не ахти, но как человек непритязательный и к тому же приехавший в Брест совсем ненадолго, не стал искать другого пристанища. Одноместный номер с мебелью а-ля восьмидесятые обошелся в 64 тысячи белорусских рублей за сутки. Собственно, гостиница стала главной статьей расходов, потому что цены на сувениры, еду, Интернет и прочие жизненно необходимые туристу вещи были вообще символическими. Единственным товаром, цены на который превышали российские, оказался бензин. Вливалось дорожающее топливо в основном в баки автомобилей немецких и российских марок – именно они оставляют основу местного автопарка. Немногочисленные «японцы» тоже были леворукими. Само собой, колесили по улицам Бреста и привычные глазу владивостокца трактора «Беларусь».

Еще одна отличительная черта Бреста – достаточно большое количество казино в центре города. А еще говорят, что в стране диктатура… Правда, в многочисленных интернет-кафе ограничение свободы все-таки ощущалось – получить доступ к Сети можно было, лишь предъявив документ удостоверяющий личность.

Но, конечно, главное, что привлекает в Брест гостей из других регионов и стран – это легендарная Брестская крепость, где в 1941 году разыгралось одно из самых драматичных сражений Великой Отечественной войны. Экскурсия по территории фортификационного сооружения является бесплатной, а посещение Музея обороны Брестской крепости обошлось в смешные по российским меркам деньги – менее трех тысяч белорусских рублей.

За несколько часов я обошел почти всю территорию Крепости. Оплот обороны Бреста выглядел пустынным – посетителей было очень мало. Разные части Брестской крепости разительно отличались друг от друга. Если Цитадель и главные монументы поразили меня идеальной чистотой и ухоженностью, то расположенное к северу Кобринское укрепление производило скорее обратное впечатление: гуляя по его территории, я набрел на брошенные казармы с выбитыми окнами и провалившимися полами. Кое-где внутри валялись пустые бутылки из-под пива и прочие атрибуты молодежных пирушек. По пыльным дорогам Крепости, некогда ставшей могилой для сотен солдат Вермахта, то и дело проезжали немецкие «Опели» и «Фольксвагены»…

Чуть дальше, со стороны Западного Буга, отчетливо слышался лай пограничных собак – всего в паре километров от Цитадели проходит граница с Польшей. И эта граница, в отличие от российско-белорусской, является самой что ни на есть настоящей – с вышками и колючей проволокой. Правда, многочисленные утки, которые обитают на территории крепости, никаких границ не признавали и с кряканьем носились над водой. На огибающей Крепость реке Мухавец и обводных рвах удили рыбу местные жители. Словом, жизнь шла своим чередом. За эту размеренную жизнь для своих потомков, наверное, и боролись защитники Брестской крепости 70 лет тому назад…